Uluru, le coeur flamboyant de l’Australie

3 jours après la fin de mon stage, je quitte Sydney par la voie des airs en direction d’Uluru (ou Ayers Rock à l’occidentale), le plus imposant monolithe au monde et certainement l’une des merveilles naturelles les plus représentatives de l’Australie. Un dernier coup d’oeil à l’immensité azur de l’océan Pacifique en survolant la baie de Sydney avant de m’enfoncer dans l’intérieur des terres et de voir défiler des paysages de plus en plus arides. Après 3h de vol et 2000km parcourus, le bleu de l’océan a laissé place au rouge ocre du désert Australien. Ça y est, j’ai atteint cette région que les Australiens appellent le “Red Centre”, où la couleur rouge des argiles riches en fer oxydé domine largement le paysage. Tout est désespérement plat, tout sauf une protubérance à l’horizon: Uluru, repérable à des dizaines de km depuis l’avion. J’aperçois un autre massif aux formes étranges: les aborigènes l’ont surnommé Kata Tjuta (“Nombreuses tetes” en abo) ou The Olgas pour les anglophiles.

Le choc thermique est saisissant à la sortie de l’avion. Les 31C degrés sont tout de meme supportables après quelques heures d’acclimatation. Je n’ai pas trop à me plaindre si l’on considère que les températures dépassent régulièrement 40C en janvier ici. Je récupère ma petite voiture de loc’ et c’est parti pour 3 jours d’aventure dans l’outback Australien.

Je passe poser mes affaires dans le village de Yulara situé à 20km du rocher et dont la seule raison d’exister est l’afflux massif de touristes qui se rendent chaque année dans le parc national des Kata Tjuta. Une vraie oasis au milieu du désert avec supermarché, station service, café, wifi et réseau télephonique.. le tout à des prix exorbitants. Si vous n’etes pas contents, vous n’avez qu’à aller voir au prochain village a 150km si c’est moins cher!

Je file ensuite vers l’entrée du parc au volant de ma Toyota, impatient d’approcher le monolithe. Il parait de plus en plus imposant au fur et à mesure que j’approche, révèlant tout son gigantisme: 350m de haut, 10km de circonférence et, à l’image d’un iceberg, les 2 tiers de sa masse sont sous la surface.

Un autre aspect impressionnant d’Uluru est sa couleur qui change considérablement au cours de la journée, allant du brun foncé à un rouge vif saisissant dans les dernières secondes avant le crépuscule. Je vous joins un petit medley d’Uluru vu sous différents angles à différents moments du jour.

Uluru est également un formidable endroit pour découvrir la culture aborigène. Le parc national étant la propriété de la tribu des  Anangu pour lesquels Uluru est un rocher sacré, les marches sont agrémentées de panneaux racontant les légendes aborigènes entourant le site. Le service des parcs nationaux autorise les touristes à gravir Uluru: sur sa face la moins raide, une rampe est installée pour les courageux. Cependant, les Anangu considèrent irrespectueux de fouler sur un site sacré et demandent aux touristes de ne pas grimper Uluru. Malgré cela, des centaines de touristes s’élancent chaque jour à l’ascension du rocher et on compte plusieurs morts par crise cardiaque tous les ans sur ce sentier très éprouvant et sans une seule zone d’ombre. L’ascension constitue donc un choix personnel. J’ai pour ma part décidé de ne pas y aller, non pas que le défi physique me déplaise, mais par respect pour les croyances autochtones.

Je commence à me rendre compte que j’avais largement sous-estimé un problème récurrent dans l’outback: les mouches. Une dizaine de mouches m’entourent en permanence (je n’ai pourtant pas oublié de prendre ma douche ce matin…). Les mouches Australiennes sont particulièrement terribles car elles sont assez petites pour s’infiltrer partout: les oreilles, les narines et les yeux! De nombreux touristes se promènent avec une moustiquaire accrochée à leur chapeau; moyennement emballé à l’idée de voir Uluru à travers un grillage, je décide quant à moi de me forcer à supporter cette nuisance.

Je passe les 2 jours suivants à randonner autour d’Uluru et des Kata Tjuta, dans la vallée du vent. Je ne rate pas un seul coucher ou lever de soleil, toujours magiques en ces lieux. J’espère apercevoir des dingos et pourquoi pas quelques serpents mais je dois me contenter d’un lézard très étrange: le “thorny devil”. J’ai quand meme la chance de me réveiller chaque matin sous les hurlements des dingos qui entourent le village pendant la nuit.

 

Le 3e jour, je me lance sur la route qui traverse le désert pour me rendre a Kings Canyon: une longue ligne droite de 310km avec un seul virage au milieu. Ne pas s’endormir au volant, ne pas s’endormir…

Je marche toute la journée le long du sentier qui longe les bords du canyon avec des vues impressionnantes sur l’intérieur du canyon et le jardin d’Eden qui s’y est développe grace à la présence providentielle d’une rivière quasiment intarissable. Là, jai la chance de marcher pendant quelques heures en compagnie de 2 rangers qui m’expliquent quelques secrets de la flore locale en chemin.

Et pour fêter mon dernier soir dans l’outback, rien de tel qu’un barbec 100% OZ avec des Américains affamés. Au menu: brochettes de kangourou et de croco, saucisse d’ému et salade à volonté. Mon classement: 1. Emu, 2. Kangourou, 3.Croco sachant qu’en bon carnivore j’ai adoré les 3  

Retour à Uluru pour un dernier coucher de soleil et c’est déjà l’heure de quitter le coeur désertique de l’Australie en direction de Cairns, ville tropicale de la côte Est aux portes de la grande barrière de corail.